Frederic Sanchez

Washington Post – September 30th, 2018

On the Comme des Garçons runway, pregnancy as metaphor

By Robin Givhan

PARIS — For many years, Rei Kawakubo has used runway presentations for her Comme des Garçons collection as a place for experimentation. What she shows aren’t so much clothes as theories about dress, representation and beauty. Her gaze is once again shifting, and this time, she is looking inward.

Her spring 2019 show was roiling with emotion. The central questions seemed to be: How does fashion make you feel? How does fashion express your mood, your worries, your fears? How do we internalize outside pressures to look and be a certain way?

To explore those questions, Kawakubo walled off a tiny area within the expansive central hall at the École des Beaux-Arts — creating a small space within a larger space. The models walked along a runway raised only a few inches off the ground. They were close enough to touch. There was no real distance between the observed and the observer.

And when the first models appeared, they were unnerving — not because they looked terribly odd or otherworldly but because they looked so normal. They wore wigs of long white hair, and they were dressed in black, in clothes with a masculine sensibility. But in front, just below the waist, the garment had been slashed open and their belly protruded: an allusion to pregnancy, an allusion to an inconvenient body type bursting the seams.

Below the dark menswear were bodystockings covered in newsprint, the Comme des Garçon logo and various words. The slashing seemed almost violent, highlighting the tension between masculine constraints and the power of the female body, between the primacy of men and the voices of women.

Culturally, we set rules about how the body is supposed to look, about how it should be shaped. The shapes of these bodies break all those rules. This collection asks: Who is in control of the female body? The woman who inhabits it or the society that surrounds it?

Kawakubo’s models encouraged the audience to meditate on these concerns, each adding a new point of contention, each focusing on a different pressure point.

There were women wearing newsprint leggings and bodysuits with exaggerated arms. Kawakubo returned to the use of padding to distort the shape of the body. She exaggerated the hips, created protrusions on the back, enhanced the derriere. Yes, the distortions make the eye reconsider our set definitions of beauty, but there’s something else at work here, something more emotional. These bodies have been under pressure. It’s almost as if exterior burdens, frustrations and worries have weighed so heavily on them that they have shifted under the weight. But they have not broken.

One model appears in a dress with elongated sleeves. Underneath the dress, she’s draped in chains, which drag along the floor as she walks. The audience can hear them clanking along the wooden walkway over the gravelly voice of Tom Waits on the soundtrack:

Wasted and wounded, it ain’t what the moon did
Got what I paid for now
See ya tomorrow, hey, Frank can I borrow
A couple of bucks from you?
To go waltzing Mathilda, waltzing Mathilda
You’ll go a-waltzing Mathilda with me

As the song rumbled in the background, a soundtrack filled with anguish, one considered what this woman has broken free from. Social norms, expectations or rules? And how long will the scars of her fight remain with her? She’s free, but she’s not unburdened.

In watching the models walk slowly and meditatively in the room, with their white wigs and padding, one wondered why the artifice? Why not use models whose hair has naturally gone white with age? Or whose bodies don’t require extra padding to add bulk? The answer may be that all appearance is artifice. The exterior is just costume. Beauty is an external construct.

The truth lies within. But fashion can shine a light on it.

Les Echos – September 21st, 2018

Fashion Week printemps-été 2019 : l’opération séduction de Prada

Astrid Faguer

Ce qu’il fallait retenir du défilé Prada en 5 points.

La maison italienne qui a essuyé quelques difficultés financières ces dernières saisons est en phase de relance. Relance qui passe – entre autres – par le réveil de sa ligne Linea Rossa à vocation plus sportive, jeune et accessible (une série d’évènements dédiés à cette renaissance est prévue de New-York à Hong-Kong au mois de septembre), ou via la mise en place d’une stratégie digitale.


La traduction stylistique de cette stratégie de relance est moins frontale. Et comme toujours, les références chez Prada sont multiples : entre fulgurances d’un jour nouveau (les bottines de sport, les tee-shirts traités en robes, les volumes version hanches extra-larges) et clins d’oeil plus rétros (le serre tête bourgeois, la robe trapèze ou le bermuda). Le tout télescopé et fusionné : Miuccia Prada crée une nouvelle allure, qui n’est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, capable ainsi de séduire à la fois la jeune génération et les précédentes. Sur fond de libération du corps des femmes (ici tout semble confort) : la collection malmène tous les clichés vestimentaires conservateurs – du serre-tête en satin tellement oversize et clouté qu’il se change en must-have, à la robe baby-doll qui se réinvente ultra-moderne grâce à un jeu de découpes et de nouveaux volumes.

C’est la première fois qu’on parle autant de glamour chez Prada – et ce n’est pas seulement du à la présence de Kaïa Gerber sur le podium. Ici la notion de glamour n’est pas un gros mot tant cette dernière apparaît contrebalancée par des références plus strictes et plus riches. Ainsi, les filles qui s’avancent dans des bodys aux décolletés en V ultra profond, s’affichent également les cheveux impeccablement tirés, coiffées de serre-têtes, habillées de satin remasterisé et les jupes arrivant aux genoux. Miuccia Prada invente un nouveau glamour.

Par ailleurs, Miuccia Prada réinterroge ses codes. Ainsi le nylon – matière signature lancée dans les années 70 qui a préfiguré du succès de la griffe – s’énonce en nuisette du soir aux nouvelles proportions, en robe sanglée confortable mais très soir ou encore en sac triples étage, aussi pragmatique que conceptuel.

C’est tout l’art de Miuccia Prada : digérer des références et des styles venus de toutes parts pour les faire siennes. Une vision qui s’applique aussi à la bande son : sur fond de musique électro on croit reconnaitre quelques standards – tel le titre « Je t’aime, Moi non plus » de Serge Gainsbourg.

Business Of Fashion – September 20th, 2018

Prada’s Fetishistic Resistance

Miuccia turned her show into an intricate confrontation between liberation and conservatism, resulting in the most intense collection of the season to date.


MILAN, Italy — Miuccia Prada is angry. The woman has props in political activism, after all, and right now we’re gazing into the maw of a resurgence of political populism that is enough to chill her blood. “What worries me is the simplification,” she said after her hard-hitting show on Thursday night. “Even politics is run by slogans.”

The obvious antidote to simplicity is complexity. Miuccia turned her show into an intricate confrontation between liberation and conservatism. If conflict is truly the essence of drama, then this was the most intense collection of the season to date. The setting — a massive concrete bunker at the base of the Torre, the final piece in the puzzle that is the Fondazione Prada — was appropriately harsh.

So was Frédéric Sanchez’s gigantic, pounding techno soundtrack, with a particular emphasis on Terence Fixmer’s revisit of the machine-age classic “Warm Leatherette”. A reminder here that such sounds once scored expressions of exuberant youthful dissidence like the Love Parade in Berlin and Trade in London.

It was tempting to see this show as some kind of Trojan horse. The subtext was subversion: buttoned-up propriety subtly undone. Or not so subtly, in the case of the naked bodies decorously covered with paillettes in some of the prints. Every model had a church-ready turbanette and prim bangs. But for everyone in a princess coat with a handbag slung over her arm, there was someone else in a black leather a-line suspended on tiny straps.

Miuccia’s appreciation of fashion fetishism was shaped by the master Yves Saint Laurent, and she exercised it to the max here: sheer knee-highs, straps, peepholes, revelatory tulles, sinister scales of black paillettes. It may simply be my fantasy that Miuccia was reanimating the notion of sex as a weapon — an idea as old as “Lysistrata” — but the freedoms she endorses are so threatened by the resurgent right that it maybe wasn’t such a fantasy after all.

Her militant mood was inescapable. Look closely and some of the models were featuring a pale simulation of Alex the Droog’s eye makeup from “A Clockwork Orange”. Girl droogs? Now there’s a message to send to men. Resistance comes in strange, unpredictable forms.

SHOWstudio – September 22nd, 2018

Georgina Evans reports on the Prada show

‘The whole thing for me was to discuss what was happening in the world now…’ said Mrs.Prada backstage. ‘To discuss a wish of freedom and liberation and fantasy, and, on the other side, the extreme conservatism that is coming.’
Outstanding, just outstanding. One can’t even begin to describe the energy and joy that followed the S/S 19 Prada show. A peer was literally high – as in eyes wide, jittering, cursing with excitement high – after the show. And can you blame them? This was a Prada resurge, everything you want from a Prada collection was there: nostalgia, sex appeal, trade-mark signatures of old and new, and the unexpected.

The show was set in the grand, dense hall of the Fondazione Prada and the Vernon Panton inflatable cubes were back from the Menswear S/S 19 show, much to everyone’s delight. Frederic Sanchez’s intense techno was just as fantastic as the space and the clothes, with the odd jolting remix of Jane Birkin and Serge Gainsbourg’s Je t’aime,…moi non plus providing an eerie darkness. This slightly queer ambience could be seen in the looks too, as models emerged with mini-fringes, their doe-eyed extra-long lashes and satin swing dresses with collar detailing – all reminded one of Mia Farrow in Roman Polanski’s horror Rosemary’s Baby.

‘The whole thing for me was to discuss what was happening in the world now…’ said Mrs.Prada backstage. ‘To discuss a wish of freedom and liberation and fantasy, and, on the other side, the extreme conservatism that is coming.’ This push and pull, as with most Prada shows, was explicit throughout. Conservatism took form in the sweet satin dresses, the bow collars, the jumper layers, knee high-socks and the revival of thick satin headbands. In true Prada style, these elements were liberated with cut-outs on the chest, deep V necks that plunged through each look sheer socks that were given sex appeal with the addition of a logo, and t-shirt dresses that literally started in a prim, conservative white and ended at the hem with a pang of neon and typically magical Prada embroidery.

Peepholes on elbows and brightly coloured sock sandals were welcome weird and wonderful additions, as too were the new classic Sidonie bags – here larger and in typically conservative browns or white. Satin pedal-pushers seemed to be an extended version of the short-shorts we had seen prior at the menswear show, but here amongst the tie-dye (yes tie-dye!) and nylon, they took on a gloriously bourgeois aesthetic.

A few of the nylon looks here were reinvented by female architects, Cini Boeri, Elizabeth Diller and Kazuyo Sejima: created by women for women. One a functional handbag, one a bag that transforms with ease into a belted jacket/dress and one perfectly unorthodox chain of bags, each lined with squiggles of Prada pastels. With the resurge of Linea Rossa and Prada Nylon, everyone is seemingly obsessively nostalgic about Prada right now. You had only to look at the audience to see how much this year of Prada has affected fashion. Customers are creating fanfare over old-school Prada, and Mrs. Prada just created a collection that had sublimely subtle nods to her archive. Genius!

Youthful, cute, nostalgic, twisted, effeminately laced with sex appeal, this collection was a truly brilliant multifaceted representation of femininity.

Dazed – September 21st, 2018

Miuccia Prada just sent out a totally sexy, subversive collection

The iconic Italian designer dialled the sexy up for SS19

Following hot on the heels of the Fendi show, which took place in Milan earlier this afternoon, comes the one we’ve all be waiting for: Prada. Taking place in the newest building within the Fondazione Prada, Miuccia has well and truly sexed things up for SS19. Here’s everything you need to know.


Guests including Violet Chachki, Amandla Stenberg, Sofia Coppola, and Spike Jonze sat on the same inflatable stools that appeared as part of the SS19 menswear show. The stools, originally designed by Verner Panton back in the 60s, sat on a grid that was mapped out on the floor which made everyone feel as if they were suspended in a computer system.


…and not just any techno, but hard, industrial techno which reverberated throughout the space. The work of Frédéric Sanchez, it was punctuated with familiar songs – Terence Hixner’s cover of The Normal’s “Warm Leatherette”, and a version of “Je T’aime Moi Non Plus” by Serge Gainsbourg and Jane Birkin – which was apt, seeing as though the famous lovers’ heavy breathing and moans are not dissimilar to those made by people seeing a new Prada collection make its way down the catwalk for the first time. Eventually the track made way for dark and jarring techno again.


Or at least in recent memory. The first models appeared wearing satin school shorts, boxy satin shirts, and quilted, studded alice bands, before others came down the runway in low, leotard-style tops with cut-out detailing. Next came subversive, schoolgirl-esque leather trapeze dresses and ladylike coats with prim collars – although because they were paired with knee-high nylon stockings and fetish-y pointed Mary Jane heels, the look was anything but demure. The whole collection brought to mind Belle du Jour, clashed it with Mia Farrow in Rosemary’s Baby, and threw in some Secretary for good measure.


The collection took familiar good taste tropes of dressing and subverted them – neat jumpers had holes cut at the elbows and on the chest, while sensible, knee-length wrap skirts flashed the models’ legs as they walked. Backstage, Mrs Prada said it was a rebuff of conservative values. “It was all about what’s happening in the world now,” she explained after the show. “On one hand you wish for freedom, for liberation, for fantasy, and on the other you have this extreme conservatism. I wanted to demonstrate the clash between those two opposites.”


Only, in Mrs. P’s hands, they’re less mid-90s Sloaney Pony and more actually v cool. Do not adjust your sets: yes, we really did just say that. Presented in jewel-coloured satin, with many embellished with crystals and studs, the style finished off basically every look. Other accessories included ladylike, structured handbags which models carried in the crook of their arm, sheer knee-highs, and black leather court shoes that bordered on the fetishistic.

Reuters – September 21st, 2018

Prada plays with classic clothing cliches to create contemporary looks

MILAN (Reuters) – Italian designer Miuccia Prada played with classic elements to conjure up a clash of “extreme conservatism and a dream of freedom” in her spring-summer 2019 womenswear collection showcased on Thursday.

Prada mixed cashmere, polka-dots, chiffon and gold buttons for the outfits as well as reinventing satin headbands to “turn them into something different and fun”.

“I played the rules of classic, with all the conservative cliches you can have …,” Prada told reporters at the end of her catwalk show on the second day of Milan’s fashion week.

The show, paraded to the beat of electronic music, was held in a industrial area dedicated to performances in a part of the group’s contemporary art exhibition space Fondazione Prada.

The show opened with a look pairing knee-length brown satin shorts with a black blouse and flat bright pink sandals. The shorts and wrap skirts gave way to A-lined dresses with deep plunge necklines worn with T-shirts. The show ended with two black dresses, one with flapping black beads.

One model wore a white and lime green oversize shirt dress embellished with big plastic sequins, paired with flat black college shoes and knee-high sheer stockings. Prada said it was her favorite look of the evening.

The show was full of whites, browns and beiges and was only temporarily interrupted with touches of acid colors and tie-dye prints representing cities and landscapes on long coats and skirts.

The models carried big leather bags as well as practical smaller bags in the company’s iconic black nylon.

The Milan-based but Hong-Kong listed luxury group, jointly run by husband and wife team Miuccia Prada and Patrizio Bertelli, is Italy’s largest fashion company with over 3 billion euros in sales.

In the first half of the year the company reported rising sales, profit and income.

The group just relaunched its Linea Rossa – or Red Line – collection, first introduced in 1997.

Reporting by Giulia Segreti; Editing by Alison Williams

The Guardian – September 21st, 2018

Prada fights project fear with colourful ‘clash of opposites’

The influential house’s Milan fashion week show was heady blend of conservatism and liberalism

Morwenna Ferrier

Extreme colour, fluoros and tie-dye represented the liberated Prada woman. Photograph: Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock
The hype surrounding a Prada show is second to none, partly because it’s impossible to predict what will happen. And yet the label remains so influential that deciphering what could happen, and what the clothes say about the here and now, has become something of a ritual.

No one expected it to be about fear, though. “I struggle to see that the world is becoming conservative. And I’m very afraid,” were the ominous last words of Miuccia Prada, the label’s head designer, speaking after the show. If even Prada fears conservatism, then what hope is there for fashion?

The show began with elements borrowed from the menswear collection in June. We sat on the same blow-up square seating, and the first few models also wore shorts, although here they went down to the knee (the men’s were micro length) and came in dirty jewel tones of duchesse satin.

Then “the clash between two opposites”, as she put it, went into full swing. Mixing masculine and feminine is a de facto Prada move, but this season that went out of the window. Any conflict was internalised by women and women alone.

If conservatism was one theme in Thursday night’s show in Milan, it was played off against another, rooted in “fantasy, freedom and liberation” said the designer. On the catwalk that meant we saw two Prada women. One was prim and ready for mass, with girls in collars and cashmere jumpers in various shades of black and grey. Black trapeze dresses were voluminous and heavy. Peacoats were buttoned up to the neck. And then there was the liberated Prada woman in extreme colour, fluoros and tie-dye. Tennis skirts fluttered in bright pink. Mustard was paired with lime green. The colour schemes were brazen and reassuringly awkward.

If her intention was to “break down” the divide, Prada did this by messing with the order. Instead of the two looks flowing into one another, one interrupted the other, a moment helpfully demarcated by the music, which jumped from grindcore to Jane Birkin and back again.

Like the menswear show, sexiness was a theme of sorts. A pair of white bloomers peeked cheekily through a white gauzy dress, and a handful of models wore swimsuits slashed navel deep as tops, but sex was the last thing on anyone’s mind.

The undulating fortune of Prada is a hot topic in fashion. In past years, it has lost ground to both new and old rivals in an industry dominated by cash-rich conglomerates such as LVMH and Kering. Revenues in the first six months of the year were up 9.4% at constant exchange rates year-on-year but there are still concerns. Prada has two gameplans. One is to extend use of the Rem Koolhaas-designed Prada foundation to other artists such as Spike Lee and Sofia Coppola (both were in attendance) and the other involves the merch – or gateway drugs – those affordable tidbits that get you hooked on a brand and have sent Gucci well into the billions. Here that meant wrinkled pop socks with a black or silver logo on almost every model, and a padded headband reminiscent of Tudor times worn by almost every model. And the famous Prada nylon handbags on which she had collaborated with a group of female architects.

There were still questions – were some colourful loafers a pop at Gucci? Were the golden headbands a comment on the halo effect of selling accessories? Who knows.

If Prada tends to handle femininity with a certain level of irony and wit, then here she gave it a sense of foreboding. Gender didn’t seem to be relevant but female identity was.

Le Temps – September 19th, 2018

Frédéric Sanchez, l’habilleur sonore de la mode

L’illustrateur sonore des défilés de Prada, Comme des garçons, Craig Green ou encore Mary Katrantzou raconte comment son travail a évolué et s’est adapté aux nouveaux rythmes de l’industrie de la mode

Le hasard des rencontres fait parfois bien les choses. Rien ne prédestinait le Français Frédéric Sanchez à travailler dans la mode jusqu’au jour où, à 20 ans, il fait la connaissance de la créatrice Martine Sitbon. Passionné de musique, il fabrique alors la bande-son de l’un de ses défilés. «C’était très artisanal. Je faisais des collages de bandes magnétiques, à la manière d’un montage de film. Je ne dis pas «mixer» car je ne me suis jamais considéré comme un DJ.» A l’époque, il découvre la mode en s’intéressant au design des pochettes de disques. «C’est comme cela que j’ai commencé à construire ma culture de l’image. Par exemple, le graphiste Peter Saville, qui signait aussi les catalogues de Yohji Yamamoto, imaginait les pochettes d’albums de groupes comme Joy Division ou New Order».

A ce sujet: La nouvelle symphonie de la mode

Montrer l’invisible
En 1988, une amie mannequin le présente à Martin Margiela. Pour le premier défilé du designer organisé au Café de la gare, le théâtre parisien situé à deux pas du Centre Pompidou, Frédéric Sanchez installe des micros qui relient les backstages à la salle. Au moment où les invités s’installent, le son des coulisses se diffuse. «Je voulais montrer ce qu’on ne peut pas voir. Le son, c’est ça: c’est l’idée de suggérer.»

Une première, un coup de génie. Il va alors collaborer avec les créateurs les plus en vogue: Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Helmut Lang ou encore Miuccia Prada. Il invente son métier, celui de mettre en sons des vêtements, des images, qu’il baptise «illustrateur sonore». «J’ai trouvé ce nom que personne n’utilisait à l’époque, en référence aux feuilletons radiophoniques accompagnés de bruitages. J’ai toujours aimé l’idée d’un monde que l’on crée avec le son.» Les défilés, spectacles vivants, allient ses deux passions: la musique et le théâtre. «Enfant, à la fin des années 1970, j’assistais à de nombreux spectacles. Je me souviens d’une représentation au Théâtre des Bouffes-du-Nord: L’opéra de quat’sous mis en scène par Hans Peter Cloos. La musique de Kurt Weill, qui se situe entre le cabaret berlinois et la comédie musicale américaine, était tout d’un coup jouée par des musiciens de la scène allemande électronique. Ce rapport entre le présent et le passé a toujours été très important pour moi.»

Un morceau par défilé
Au début des années 1990, il signe les bandes-sons des défilés de Calvin Klein et de Jil Sander, les deux apôtres du minimalisme. «J’ai contacté Calvin Klein, je voulais absolument travailler avec lui car pour moi, c’était le Mapplethorpe de la mode. On était en plein minimalisme, une mode sans référence, j’utilisais alors beaucoup de musiques électroniques, assez froides, dépouillées.» Il invente ensuite le concept du morceau unique qu’il étire sur toute la longueur du défilé, notamment avec Marc Jacobs. «C’était une chose qui ne se faisait pas beaucoup à l’époque. La première fois que j’ai utilisé ce concept c’était pour Costume National: j’avais étiré Girls and Boys de Blur pendant vingt minutes. J’avais eu cette idée car j’avais vu, en backstage d’un défilé Prada, Kate Moss et Shalom Harlow qui se repassaient en boucle le même morceau sur un magnétocassette. J’aimais l’euphorie qui accompagnait ce moment.»

Les défilés ont commencé à se raccourcir, pour ne plus durer qu’une dizaine de minutes. «Au début des années 2000, on est sorti du minimalisme, on a vu le retour des silhouettes accessoirisées et j’ai recommencé à mélanger des morceaux. J’ai créé le mash-up en quittant les bandes magnétiques pour travailler sur ordinateur. J’ai pu aller encore plus loin, créer des morceaux hybrides, insérer des couches et des sous-couches de musique comme un millefeuille. Par exemple, je mélangeais de façon assez improbable du Beyoncé avec du Metallica.»

Mettre des images et des mots en résonance
L’illustrateur sonore ne s’interdit rien, puise dans tous les sons. En mars 2018, pour le second défilé Carven de Serge Ruffieux, il glisse un vers de Baudelaire pour ouvrir le show. «J’utilise tout: des bruits, des mots, des dialogues de films. Une fois, pour un défilé Miu Miu centré sur l’idée de bourgeoisie, je n’ai utilisé que des dialogues de films, de Fassbinder à Antonioni. Avec le son, on crée un second décor. Je me souviens de mon grand-père qui n’a pas pu se rendre en Espagne avant la mort de Franco. Son seul lien avec le pays était la radio. Avec le son, il y a cette idée qu’on peut être dans deux endroits à la fois.»

Pour créer une bande-son, Frédéric Sanchez a besoin en moyenne d’une quarantaine d’heures de travail. Les vêtements des défilés ne sont pas toujours prêts quand il s’installe dans son studio. «Je ne les vois pas souvent pendant ma phase de travail, sauf avec Rei Kawakubo [la créatrice de Comme des garçons avec qui il collabore]. Elle tient vraiment à ce que je m’imprègne des pièces. Mais ce qui est le plus important pour moi, c’est de connaître le lieu du défilé, ça m’influence beaucoup.» Il échange énormément avec les créateurs: ensemble, ils posent des mots et des images sur des idées. «Les mots sont aussi importants que les images pour moi; les mots, c’est comme toucher quelqu’un. Le créateur britannique Craig Green, avec qui je collabore depuis trois ans, m’envoie beaucoup de photos de choses auxquelles il pense, des textes. C’est important pour que je comprenne où il veut aller. C’est la même chose avec Miuccia Prada. C’est en mettant des mots sur les choses qu’on les fait évoluer.»

Transformer la perception visuelle
Quand la musique fusionne parfaitement avec les vêtements, le pari est réussi. «Je me souviens d’une collection Prada de 1995, des looks aux couleurs très criardes avec des matières synthétiques. J’avais utilisé la musique de Stereolab, cela créait un vrai miroir avec les vêtements.» Longtemps travailleur solitaire, Frédéric Sanchez collabore désormais avec deux assistants. «J’ai ressenti le besoin de transmettre.» Son travail s’est adapté aux nouveaux rythmes de l’industrie de la mode et à l’arrivée d’une nouvelle génération de designers.

«Les jeunes créateurs sont très conscients de la coloration que peut donner le son à une image. Certains, comme Mary Katrantzou, analysent parfaitement la musique. Ils savent que certaines notes peuvent changer la perception visuelle de leur collection, comme une musique de film est capable de modifier le sens des images projetées à l’écran.» Face à la profusion d’images et de sons qui caractérise notre époque, il redouble d’exigence. «Aujourd’hui, on a accès à tout: il y a tellement de sons, d’images disponibles qu’on se retrouve seul face à soi-même. Dans les années 1990, je recherchais la nouveauté; aujourd’hui, je me demande ce que j’aime vraiment. C’est une question de positionnement.» Et si le côté éphémère de ses créations le séduit toujours autant («la mode est une question d’apparition et de disparition»), il éprouve de plus en plus le besoin de composer sa propre musique, pour lui ou pour les autres, pour des films ou des expositions.

Photo par Christophe Coënon

Capital – September 20th, 2018


Fendi a présenté jeudi des collections pour Lara Croft chic tandis que Prada a joué sur le clash provoqué par les fêlures des femmes fortes, au deuxième jour de la semaine de la mode milanaise.

Dans les locaux de la fondation Prada, l’illustre maison a mis la musique techno à plein volume: les looks en apparence classiques et propres sur eux dévoilent rapidement leurs fêlures, déchirures et ouvertures voulues par Miuccia Prada pour représenter ce clash.

« J’ai voulu jouer avec tous les clichés classiques du vestiaire féminin, la jupe tennis, le petit manteau paletot, les serres-têtes de dames, la chemise en chiffon… et les déchirer aux coudes, dans le dos pour montrer le contraste de la femme forte que Prada a toujours souhaité inspirer et représenter », a déclaré a l’AFP la créatrice en marge du défilé.

Comme toujours la portée politique et féministe est le fil conducteur de la maison « contre le conservatisme galopant de la mode », a conclu la créatrice.

La réalisatrice Sofia Coppola a elle aussi commenté pour l’AFP « la force de ces femmes aux looks de dames qui sont en fait des Bad Girls ».

Sur le podium on pouvait aussi remarquer les créations des trois femmes architectes invitées par la griffe à travailler sur le nylon, matériau emblématique de la griffe.

L’Américaine Elizabeth Diller a ainsi présenté un sac-housse destiné à protéger les manteaux mais pouvant aussi devenir à son tour, une fois déplié, un manteau imperméable.

Chez Fendi, le duo Karl Lagerfeld-Silvia Venturini Fendi a pour sa part pensé à une femme guerrière habillée pour affronter la jungle urbaine, avec un vestiaire où le pragmatisme se mêle à l’exotisme.

– « Performante, pratique et sensuelle » –

Les vestes comme les ceintures ont des poches, des pochettes, zippées et pratiques autant qu’esthétiques. Les tissus sont micro-perforés pour respirer et les formes, aux épaules, en plastron, sont masculines.

La silhouette est graphique avec l’utilisation de corsets, en cuir ou popeline.

La maison lorgne encore vers des influences sportswear avec des brassières techniques ou des cuissards de cyclistes, à porter avec une longue chemise.

Des manteaux bombers fluides courts ou longs, des jupes plissées ou gaufrées du logo FF, du PVC et une palette minérale sauge, cognac, mandarine ou sable finissent de composer la collection.

« J’aime le mélange entre rigidité, structure et fluidité de la collection, pensée pour une femme performante, pratique et en même temps sensuelle », a expliqué à l’AFP Delfina Delettrez-Fendi, fille de Silvia Fendi, elle-même créatrice de sa propre ligne de bijoux.

Comme à l’accoutumée, le parterre était composé d' »influencers », dont l’indétrônable Italienne Chiara Ferragni aux 15 millions d’abonnés, ou la star du hip-hop Niki Minaj, sous le regard du nouveau patron venu de France, Serge Brunschwig.

Dans la matinée, Max Mara avait aussi présenté une collection pour une femme amazone, prête à traverser le désert ou la savane: stratification pour se couvrir comme les bédouins, couleurs ton sur ton, sable, ocre, vert, gris.

Certains modèles ont la tête couverte d’un voile, évoquant le hijab. Les sacs sont portés en bandoulières, sur le corps, pratiques, décidément.

La journée devait se terminer avec le très attendu Emporio Armani, qui défile à l’aéroport de Milan-Linate.

Hermès women’s spring 2019 – Original music for the video

Miu Miu women’s spring 2019 – Original music for the video

Sonia Rykiel women’s spring 2019 – Original music for the video

Shiatzy Chen women’s spring 2019 – Original music for the video

Jil Sander women’s spring 2019 – Original music for the video.

MSGM women’s spring summer 2019 – Original music for the video

Roberto Cavalli women’s spring 2019 – Original music for the video

Prada women’s spring 2019 – Original music for the video

Escada women’s spring 2019 – Original music for the video.

Sonia Rykiel L’Atelier – July 2018 – Original music for the video.

Oct 042018

Berluti. Composition originale.

365, Prada Fall/Winter 2018 Advertising Campaign – Prada Neon Dream – Original music and sound design

365, Prada Fall/Winter 2018 Advertising Campaign – Industreality – Original music and sound design

Jul 162018

365, Prada Fall/Winter 2018 Advertising Campaign – Observia – Original music and sound design

Miu Miu croisière 2019 – Original music for the video

Pal Zileri spring summer 2019 – Original music for the video