Frankfurter Allgemeine – 6 novembre 2017<\/p>\n
Jil Sander in Frankfurt : Die Schau und die Scheue<\/p>\n
Der Mode ganz nah: Die ersten Besucher in der Ausstellung am Freitagabend. Bild: Helmut Fricke
\nModedesigner locken u\u0308berall auf der Welt Scharen von Besuchern in die Museen. Schafft es das
\nFrankfurter Museum Angewandte Kunst mit Jil Sander?<\/p>\n
Ihr Auftritt am Donnerstagvormittag in Frankfurt erinnert an damals nach ihren Schauen in Mailand.
\nNachdem das letzte Model zum Finale vom Laufsteg Richtung Backstage abgetreten war, stand Jil
\nSander fu\u0308r gew\u00f6hnlich von einem Moment auf den anderen dort. Sie zeigte sich dann kurz den
\nFotografen, und weg war sie schon wieder. Sollten sich andere tief verbeugen oder gar ein paar Meter
\nu\u0308ber den Laufsteg schreiten. Ihr Ding war das nie.<\/p>\n
Nun ist die Frau Jil Sander schon l\u00e4nger nicht mehr an dem Haus Jil Sander t\u00e4tig. Vor vier Jahren um
\ndiese Zeit verlie\u00df sie es zum dritten Mal in ihrer Karriere. Am Donnerstagvormittag aber erinnert ihr
\nAuftritt trotzdem an damals. Auf der zweiten Etage des Frankfurter Museums Angewandte Kunst (MAK)
\nhaben sich etliche Fotografen und Journalisten versammelt, dann kommt die Modedesignerin um die
\nEcke. Dunkelblauer Strickpullover, dunkle Hose, so wie damals, wie immer. Dazu tr\u00e4gt sie eine
\nSonnenbrille auf der Nase. Sie schaut kurz in die Kameras, streckt die Arme hoch. Und weg ist sie
\nwieder. Es ist der typische, scheue Jil-Sander-Auftritt. Nur, hier geht es um mehr als damals nach ihren
\nSchauen. Es ist die u\u0308berhaupt gr\u00f6\u00dfte Schau dieser Designerin, und sie ist ihrer eigenen Person
\ngewidmet. Seit gestern zeigt sie das Frankfurter Museum Angewandte Kunst, und Jil Sander hat daran
\nin den vergangenen Monaten kr\u00e4ftig mitgearbeitet.<\/p>\n
Eine Einzelausstellung u\u0308ber eine prominente Figur aus der Mode. Mit dem Konzept locken Museen
\nu\u0308berall auf der Welt gerade Scharen in ihre H\u00e4user. Wer zum Beispiel dieser Tage die Dior-Ausstellung
\nim Mus\u00e9e des Arts D\u00e9coratifs in Paris sehen will, muss sich nicht nur an Wochenenden hinten
\nanstellen, also Hunderte Meter weit vom Eingang entfernt. Vor den Tu\u0308ren des neuen Yves-Saint-
\nLaurent-Museums der Stadt sieht es nicht besser aus, Besucher brauchen hier sogar noch mehr
\nGeduld. Und das Victoria & Albert Museum in London zeigt in diesem Herbst das Werk des spanischen
\nCouturiers Crist\u00f3bal Balenciaga. An die Besuchermenge, die vor zwei Jahren durch die R\u00e4ume zur
\nAusstellung u\u0308ber Alexander McQueen zog, wird das Haus trotzdem nur schwer herankommen. 480
\n000 verkaufte Tickets waren es innerhalb von fu\u0308nf Monaten, die am besten besuchte Ausstellung in der
\nGeschichte des Museums.
\n:
\nKurz vor Schluss gab es sogar Zeitslots fu\u0308r mitten in der Nacht, zwischen 22 und 5.30 Uhr morgens. Es
\nhandelte sich dabei ja auch um jene legend\u00e4re Schau, die 2011 im New Yorker Metropolitan Museum
\n(Met) zu sehen war (674 000 Tickets) und damit u\u0308berhaupt erst das Konzept der Ausstellung u\u0308ber
\neinen Modedesigner auf ein neues Blockbuster-Niveau gebracht hat, mit Warteschlangen um die
\nStra\u00dfenecken. Klar gibt es seit Jahrzehnten Modeausstellungen, in jenem New Yorker Met etwa, seit
\ndie ehemalige Chefredakteurin der amerikanischen \u201eVogue\u201c, Diana Vreeland, dort 1973 als Beraterin
\nanfing. Aber Mode im Museum, das war zugleich lange Zeit ein schwieriger Fall. Mode will getragen
\nund nicht hinter Glask\u00e4sten konserviert werden. Mode im Museum, das k\u00f6nnte allerdings ebens0
\ngerade deshalb funktionieren. Da sie ihren Platz im Leben der Menschen selbstverst\u00e4ndlicher hat als,
\nsagen wir, die Alten Meister.<\/p>\n
\u201eMan wusste, man zieht es an und ist gewappnet\u201c<\/p>\n
Die vage Vorstellung, die man schon von einem Modemacher habe, bevor man in die Ausstellung
\ngehe, sei ein Grund fu\u0308r den Erfolg in Museen, sagt auch Matthias Wagner K, Direktor des Frankfurter
\nMuseums Angewandte Kunst und verantwortlich fu\u0308r die Schau u\u0308ber Jil Sander. Seit fu\u0308nf Jahren ist er
\nhier t\u00e4tig, Jil Sander habe von Beginn an ganz oben auf seiner Liste fu\u0308r eine Ausstellung gestanden.
\nVor anderthalb Jahren habe man sich dann zum ersten Mal getroffen. Matthias Wagner K bot Jil
\nSander nicht etwa eine Etage, sondern das gesamte Haus an, fu\u0308r die Gestaltung einer Ausstellung, die
\njene vage Vorstellung fu\u0308r Besucher konkretisieren sollte. Besonders Frauen, die mit der Designerin
\naufwuchsen, du\u0308rften sich angesprochen fu\u0308hlen. Jene, die Jil Sander in den achtziger und neunziger
\nJahren einkleidete, als diese auf dem besten Weg waren, sich in der noch st\u00e4rker von M\u00e4nnern
\ndominierten Welt zu behaupten.<\/p>\n
Matthias Wagner K erinnert sich an Frauen, die ihm in den vergangenen anderthalb Jahren w\u00e4hrend
\nder Arbeit an der Ausstellung begegnet sind und von jenem Gefu\u0308hl berichteten. \u201eDie gesagt haben, in
\nKleidern von Jil Sander konnte ich so in den Gerichtssaal gehen und mich geschu\u0308tzt und pr\u00e4pariert
\nfu\u0308hlen fu\u0308r das, was vor mir liegt.\u201c Wer sich die hochpreisigen Stu\u0308cke zu der Zeit leisten konnte, musste
\nnoch nicht einmal sonderlich stilsicher sein. \u201eMan wusste, man zieht es an und ist gewappnet.\u201c Es ging
\nder Modemacherin Jil Sander ja um sie, um diese Kundin, und dadurch unterschied Sander sich
\ntats\u00e4chlich von ihren u\u0308berwiegend m\u00e4nnlichen Kollegen, die Mode oft als etwas Theatralisches
\nverstanden.<\/p>\n
Dass Jil Sander das ganz anders sah, zeigt auch das MAK: Ein ganzer Raum ist einer Serie schlichter,
\nu\u0308berwiegend schwarzer Kleidungsstu\u0308cke gewidmet, M\u00e4nteln, so volumin\u00f6s wie ein Kokon, oder mit
\nfesten Gurten, Blazern, Cocktailkleidern. Die Entwu\u0308rfe sind mal drei\u00dfig Jahre alt und jetzt neu
\naufgelegt, mal vier Jahre. Alles ist stimmig \u2013 und stark, selbst an den leblosen Puppen. Und apropos
\nMode, die im Museum schnell fad wirken kann: Der franz\u00f6sische Klangku\u0308nstler Fr\u00e9d\u00e9ric Sanchez hat
\nfu\u0308r jeden Raum ein Konzept entworfen. Der Sound zu den schwarzen Stu\u0308cken: entschlossene Schritte,
\nKlaviert\u00f6ne. Eine Video-Installation ihrer Laufsteg-Pr\u00e4sentationen aus den Jahren 1989 bis 2014 wird
\nhier nicht auf einer Leinwand gezeigt, es sind drei. Die Clips nehmen den Besucher ein, indem sie
\nchronologisch ungeordnet von Look zu Look springen und trotzdem sorgf\u00e4ltig editiert sind von dem
\nFotografen Norbert Schoerner. Es sind Nahaufnahmen, die u\u0308ber den Zeitraum u\u0308berraschend stimmig
\ngeblieben sind: Kaschmir, technische Stoffe, scharfe Kanten, viel Dunkelblau, Schwarz zu Wei\u00df,
\nBaumwollblusen, Hosenanzu\u0308ge, M\u00e4ntel.<\/p>\n
Mit Stu\u0308cken wie diesen schaffte sie sich damals ja auch ihre treue Gefolgschaft, in den Achtzigern.
\nHeidemarie Jiline Sander, 1943 in Schleswig-Holstein geboren, hatte als Textilingenieurs-Studentin
\neinige Zeit in Kalifornien verbracht und arbeitete nach ihrer Ru\u0308ckkehr in den sechziger Jahren als
\nModeredakteurin in Hamburg. Was ihr fehlte, waren die richtigen Kleider, die sie zum Erz\u00e4hlen ihrer
\nGeschichten brauchte. Also bat sie die Hersteller um \u00c4nderungen. Es war der Beginn ihres eigenen
\nkreativen Schaffens. Sie er\u00f6ffnete einen Laden, begann eine eigene Linie zu entwerfen. Damals war
\nsie 24.<\/p>\n
\u201eDie positive Energie fand ich erstaunlich\u201c<\/p>\n
Sp\u00e4ter gru\u0308ndete sie einen Produktionsstandort in Deutschland, 1989 brachte sie das Unternehmen an
\ndie B\u00f6rse. Es waren dann auch in den Neunzigern nicht die Kleider, sondern vielmehr das wichtiger
\nwerdende Gesch\u00e4ft mit den Accessoires, das ihr Lebenswerk bedrohte. 1999 hatte sie ihr
\nUnternehmen mehrheitlich an die Prada-Group verkauft, es sollte in Schuhe und Taschen investiert
\nwerden. Die Zusammenarbeit lief nicht gut, ein Jahr sp\u00e4ter verlie\u00df die Kreativdirektorin das von ihr
\ngegru\u0308ndete Haus. Allerdings kam sie 2003 ein zweites Mal wieder, ging kurz darauf. Und u\u0308bernahm im
\nJahr 2012 abermals fu\u0308r drei Saisons die kreative Leitung. Jil Sander war also nie richtig weg, obwohl
\nsie schon l\u00e4nger keine Mode mehr macht.<\/p>\n
Und obwohl Mode u\u0308berhaupt in Deutschland nicht gerade als hohes Kulturgut wahrgenommen wird, ist
\nSander eine Ausnahme. Es liegt vor allem an der engen Beziehung, die viele Kundinnen bis heute zu
\nihr haben, selbst wenn sie seit Jahren keinen Fu\u00df mehr in eine Jil-Sander-Boutique gesetzt haben.
\nJene Frauen, die noch immer ihre Stu\u0308cke aus vergangenen Jahrzehnten wie selbstverst\u00e4ndlich tragen,
\nohne dass man es den Teilen ansieht. \u201eDie positive Energie fand ich erstaunlich\u201c, sagte die
\nModemacherin dem F.A.Z.-Magazin im September im Hinblick auf die Reaktionen zur geplanten
\nAusstellung. \u201eIch begreife noch nicht so recht, warum die Kundinnen so intensiv mit meinen Entwu\u0308rfen
\nleben. Diese emotionale Beteiligung ist mir r\u00e4tselhaft. Ich konnte das nie richtig einsch\u00e4tzen.\u201c
\nJil Sander, die eine der fu\u0308hrenden Modemarken schuf, ist wieder da. Die gro\u00dfe Ausstellung im Museum
\nAngewandte Kunst in Frankfurt zeigt, dass ihr Design schon deswegen nicht altert, weil es zeitlos ist.<\/p>\n
\u201eEine tolle Frau\u201c, \u201eeine Heldin\u201c, \u201eeine Ikone\u201c
\nEs ist auch die Geschichte einer Designerin, wie sie heute nicht mehr m\u00f6glich w\u00e4re. Die Mode ist
\nl\u00e4ngst viel zu flu\u0308chtig geworden, als dass so viele Kunden, besonders Frauen, fu\u0308r die das Angebot
\nriesig ist, einer einzigen Marke in der Form die Treue halten. Phoebe Philo bei C\u00e9line, Alessandro
\nMichele bei Gucci m\u00f6gen gro\u00dfe Namen sein und Kunden intensiv bedienen, u\u0308ber Jahrzehnte werden
\nsie trotzdem nicht diese Bedeutung in deren Leben haben k\u00f6nnen. Ganz zu schweigen von der Marke
\nJil Sander, von der auch jetzt, unter den neuen Kreativdirektoren Lucie und Luke Meier, nicht klar ist,
\nan wen sie sich genau richtet.<\/p>\n
Um die Marke geht es in dieser Ausstellung ausschlie\u00dflich in Verbindung mit der Frau Jil Sander, aber
\nauch deren Bedeutung ist eben eine, wie sie nur in einer anderen Zeit entstehen konnte. Dass die
\nBedeutung dieser Frau bis heute, jedenfalls in Deutschland, besteht, dass ihr Name \u2013 wie das
\njahrzehntealte Logo \u2013 kaum Patina bekommen hat, ist au\u00dfergew\u00f6hnlich. Man h\u00f6rt es auch am
\nFreitagabend, zur Er\u00f6ffnung der Schau. Beim Smalltalk, in den Gespr\u00e4chen, die Besucher vor den
\nExponaten fu\u0308hren, geht es um \u201eso eine tolle Frau\u201c, \u201eeine Heldin\u201c, \u201eeine Ikone\u201c.<\/p>\n
Das Frankfurter MAK nimmt es als Anlass, gerade nicht zu historisieren. Der Titel dieser Schau: \u201eJil
\nSander. Pr\u00e4sens\u201c. Es gibt keine Chronologie, keine Jahreszahlen an Stellen, die eigentlich welche
\nvertragen wu\u0308rden. Wie etwa die Making-off-Bilder, auf denen die Designerin mit Linda Evangelista zu
\nsehen ist. So zeitlos wie ihre Stu\u0308cke tats\u00e4chlich sind, pr\u00e4sentiert das MAK hier auch ihr Gesamtwerk,
\nihre Herangehensweise an Mode, an Architektur und Kunst, an die Lancierung ihrer eigenen
\nKosmetiklinie. \u00dcber ihre Arbeit soll man der Designerin in der Einzelausstellung nahekommen; es sollte
\nja auch damals, als sie noch Kleider entworfen hat, nie um sie gehen.<\/p>\n
Ihre Scheu war, so gesehen, die gro\u00dfe Chance. Lieber setzte sie die Kundin an erste Stelle. Maximale
\nKontrolle behielt sie selbstverst\u00e4ndlich trotzdem. Schuhe und Taschen sind auch hier so exakt stimmig,
\nals handele es sich um einen Showroom. Und eine Drohne, die zuvor u\u0308ber ihren selbstentworfenen
\nGarten auf ihrem Landsitz, Gut Ruhleben am Pl\u00f6ner See in Schleswig-Holstein, geflogen ist, hat vor
\nallem Perfektion aufgenommen. Der beeindruckende Film in der Ausstellung zeigt es. Auch die Skizzen
\nfu\u0308r diesen Garten von 1985 sprechen fu\u0308r sich: Die B\u00e4ume sind nach Farben geordnet, fu\u0308r Rosen, fu\u0308r
\nSchwertlilien sind konkrete Pl\u00e4tze vorgesehen. Die Kraft der Natur hat gegen sie keine Chance, das
\nGartenkonzept steht bis heute.<\/p>\n
Bleibt die Frage, ob Jil Sander ein weiteres Beispiel sein kann fu\u0308r das Ph\u00e4nomen der so beliebten
\nEinzelausstellungen u\u0308ber Modedesigner. Am Er\u00f6ffnungsabend deutet jedenfalls einiges darauf hin \u2013
\ndie Schlange, die bis zur Stra\u00dfe reicht, die Wartenden, die schon mal am ersten Glas Wein in der K\u00e4lte
\nnippen, die u\u0308berlegen, ob sie gehen oder bleiben sollen. K\u00f6nnte erfolgreich werden.<\/p>\n
\u201eJil Sander. Pr\u00e4sens\u201c l\u00e4uft bis zum 6. Mai 2018 im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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